Читаем Садово-огородные хитрости. Постройки и инвентарь полностью

Разборно-переставной пленочный парник. Площадь парника при длине 6 м составляет 9,6 м² (рис. 4). Он собирается из трех стропильных рам, двух бортовых досок и пленочного покрытия. Сборку производят без крепежных деталей. Бортовые доски (при заводском изготовлении укрытий) вставляют в пазы металлических опор стропил. Затем каркас накрывают пленочным покрытием, собранным отдельно из конькового бруса, двух бобин и полотнища пленки шириной 2,3 м и длиной 7,6 м. Пленку прикрепляют к деталям деревянным штапиком, который заворачивают в край пленки (1–2 оборота). Бобина после сборки должна висеть, натягивая пленку собственной массой.

При желании можно изготовить разборно-переставной парник, заменяя металлические детали деревянными. Бортовые доски лучше крепить к ножкам стропил шурупами, чтобы осенью можно было разобрать укрытие.

Односкатный пленочный парник. Парник (рис. 5) располагают с запада на восток. Для парника готовят котлован глубиной 0,5–0,6 м. В углах котлована и посредине длинных сторон вкапывают столбы, к которым прибивают борта. Стенки парника можно изготовить из дерева, бетона, асбестоцемента или других имеющихся материалов. Размер каркаса определяется раз мерами парниковых рам. Пригодны рамы любых размеров, остекленные или обтянутые пленкой. Пленку натягивают на раму с обеих сторон. Между слоями пленки должно быть пространство 3–4 см.

Многие охотно используют хорошо сохранившиеся оконные рамы, выбрасываемые при ремонте старых зданий. У этих рам на нижней перемычке делают в нескольких местах бороздки глубиной вплоть до стекла, чтобы дождевая вода могла свободно стекать. Раму крепят к высокому северному борту с помощью петель.

Для оптимального использования солнечной энергии рамы устанавливают с небольшим наклоном, причем достаточно иметь наклон 10–20 см в направлении на юг или юго-восток.

Русский односкатный парник (рис. 6). Его легко сделать своими силами. Вначале роют котлован глубиной 50–60 см, ширина его в верхней части 145–150 см, внизу – 120 см. Направление котлована – с запада на восток. По краям его кладут обвязку (опору для парниковых рам) из бревен диаметром 13–15 см или досок толщиной 4–5 см. Длина обвязки будет зависеть от количества парниковых рам.

Северная сторона парника (северный парубень) должна быть выше южной на 10–12 см. У южного парубня (рис. 7) делают паз или прибивают рейки для упора рам. Северный парубень должен иметь вверху плоский срез под небольшим углом, обеспечивающим плотное прилегание рамы.

Для укрытия парника применяются стандартные парниковые рамы размером 160 Х 106 см (рис. 8). Можно использовать также оконные или другие рамы. В послед нем случае размеры котлована будут иными. Для остекления рам берется стекло толщиной в 1,5–2,5 мм, длина отдельных пластин – 15–30 см. Остекление начинают с нижней части рамы, каждую последующую пластину кладут с напуском на 1,5–2 см. Это предупреждает попадание в парник дождевой воды. Стекла закрепляются гвоздиками без шляпок и промазываются замазкой. Для увеличения срока службы рам их следует хорошо проолифить и покрасить.

В русском односкатном парнике применяется биологический обогрев. При разложении биотоплива, кроме тепла, выделяется углекислый газ, необходимый растениям для процесса фотосинтеза, и минеральные соли, улучшающие минеральное питание овощных культур. В парниках лучше использовать конский навоз, дающий наиболее высокую температуру «горения», в случае его отсутствия можно применять коровий навоз или домовой мусор, но к ним надо добавлять рыхлящий материал в виде соломы или опилок.

Перед набивкой в парники биотопливо необходимо разогреть. Для этой цели навоз перебивают вилами и укладывают неплотно, чтобы был свободный доступ кислорода. Если после перебивки навоз не разогреется, то в него кладут горячие камни или негашеную известь. При холодной погоде разогревают при помощи костра: в середине кучи вилами вырывают глубокую яму, закладывают в нее дрова, и когда накопится много углей, яму заваливают навозом и всю кучу дополнительно закрывают соломенными матами. Перед закладкой разогретого навоза в парник последний очищают от снега и льда. При недостатке горячего навоза на дно парника и сверху кладут холодный навоз, а в сере дину – горячий. В средней части парника «горение» протекает интенсивнее, осадка происходит сильнее, поэтому и слой навоза здесь должен быть больше. После набивки навозом парник закрывают рамами и сверху утепляют матами. Через 3–4 дня навоз в парнике разогреется. Перед засыпкой земли поверхность его выравнивают при помощи легкой трамбовки.