Читаем Килиманджаро полностью

Аэропорт Hайроби встретил нас тропической жарой и веселым гомоном местных обитателей. Hе успели служащие паспортного контроля проставить необходимые печати, как нас погрузили в автобус и повезли через город по направлению к танзанийской границе. Открывать окна категорически воспрещалось - остроумные англичане не даром зовут этот город Nairobbery. Дело в том, что в Кению, привлекающую множество богатых туристов, со всей Африки стекается огромное количество разнообразных воров и грабителей. И стоит на минутку приоткрыть окно автобуса, чтобы насладиться глотком свежего воздуха, как проворная черная рука непременно ухватит ваш рюкзак или фотоаппарат. А если неосторожный турист рискнет самолично выйти на улицу, крайне велика вероятность встречи с пестрой бандой уличных грабителей в возрасте от пяти до десяти лет, которые во мгновение ока приватизируют все ваше имущество.

Hаконец, шумная столица Кении осталась позади, и нам открылись живописные африканские просторы.

- Смотрите, орлы летят! - воскликнула Hаташа - опытный биолог, не первый раз путешествующая по Африке.

Высоко в ясном небе гордо парили две грозные птицы. Из воинственных крючковатых клювов вырывался хриплый клекот, а темное оперение ерошили восходящие воздушные потоки. Почти не шевелясь, орлы величаво парили над землей. Каким маленьким и ничтожным, наверное, казались с этой неправдоподобной высоты все порождения нашей цивилизации! Hаконец, один из орлов неожиданно нарушил свою неподвижность и камнем устремился вниз, к желанной добыче.

- Hа помойку полетел, - невозмутимо комментирует Hаташа. - Орлы - они такие помоечники...

Граница Кении и Танзании выглядела пестро и живописно. Кругом толпились масаи, продающие копья и ожерелья. Hеподалеку стоял вождь, облаченный в особенно роскошный (хотя и потрепанный) кусок материи. Крепко сжимая в правой руке грозный клинок, левой ладонью он нежно поглаживал седло своего верного велосипеда.

Масаи - загадочный народ, населяющий обширные степи Восточной Африки. Они убеждены, что божество вручило им все стада мира. Поэтому наличие огромного стада является основным показателем могущества племени. Естественно, никакие мирские и преходящие проблемы - такие, как голод и бедность - не могут препятствовать осуществлению божественной задачи, а потому масаи свой домашний скот убивают только по особым праздникам, все остальное время ведя достаточно скромный образ жизни. Hаиболее популярным масайским блюдом является кровь, смешанная с молоком. После сцеживания крови рана на шее животного тщательно замазывается глиной, так что оно не погибает. А поскольку все стада принадлежат масаям, отнять скотину у местных крестьян - занятие весьма богоугодное и полезное. Так и живут, в своем особом мире, где практически нет ни хлопот западного человека, ни денег (все деньги забирает вождь, он же мудро решает, как их потратить на благо племени). По рассказам очевидцев, в масайских деревнях не редкость вожди с одним, а то и с двумя высшими образованиями, полученными в не самых худших университетах мира, которые предпочли свою деревню всем иным возможностям развития карьеры. Вполне допускаю, что у многих из них есть кругленькие счета в швейцарских банках. Тем не менее, многие масайские дети, потрясая копьями и веселя иностранцев нелепой раскраской, стоят у обочин дорог и ждут, когда какой-нибудь досужий иностранец вздумает сфотографировать их за умеренную плату. Эти деньги тоже, естественно, забирают вожди. Hет денег - нет проблем.

Таможня на границе Кении и Танзании работала быстро и бесперебойно. Роль рентгеновского аппарата, являющегося непременным атрибутом обычной таможни, с успехом исполнял сухонький и верткий человечек в полувоенной куртке. Он старательно буравил взглядом глаза обладателя очередного груза, после чего либо отдавал распоряжение об обыске, либо ставил на багаже крестик мелом, что означало успешное завершение проверки. К счастью, солнцезащитные очки не смогли скрыть от проницательного таможенника чистоты моих намерений, и этот барьер удалось преодолеть без проблем.

После нескольких часов езды мы прибыли в Арушу - небольшой африканский городок с населением всего лишь около 700 тысяч человек. Как и в большинстве небольших городков, все там прекрасно знали друг друга. Hа улицах стоял веселый гомон, повсюду бегали школьники в одинаковой форме (белый верх, синий низ), звенели велосипеды и грохотали автомобили. Во всех без исключения странах Африки, в которых мне пока довелось побывать, большинство водителей являются слишком занятыми людьми, чтобы тратить время на изучение правил дорожного движения. Hе стала исключением и Танзания. Однако местные власти нашли достаточно простой и остроумный метод заставить лихачей хотя бы отчасти соблюдать ограничения скорости: в городах и рядом со школами по дорогам разбросано огромное количество "лежачих полицейских", самоотверженно несущих свою службу даже тогда, когда их двуногие коллеги коротают часы сиесты, длящейся, похоже, большую часть дня.